Побеспокоить Снежную королеву
Побеспокоить Снежную королеву
2017-05-14T13:51:32+03:00
2005-12-15T14:21:00+03:00
Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3
115093
Москва, Россия
info@iz.ru
Летом все говорят: озера, Хельсинки, Аландские острова, никаких комаров. Зимой: Лапландия, Деревня Санта-Клауса, северное сияние, белый-белый снег... Погода в Лапландии, конечно, как в чертогах Снежной королевы, но, спасибо Гольфстриму, минус 40 бывает не часто. Северное сияние здесь обнаружить легче. Теперь - особенно: год назад Лапландский центр туристической индустрии ввел новую услугу - сообщать о сиянии по SMS. Услуга круглосуточная, платная, действует и на рассвете, и в ночи - для тех, кто готов не спать, лишь бы увидеть чудо
0
Что ни саамская деревня -- то новый аттракцион(naturalist.ru)
Чем чаще мелькает в голове мысль слетать на зимние каникулы в тропики, тем скорее хочется провести их в снегу. Только чтобы снег был чистый, просторы - до горизонта, а комфорт - европейским. И чтобы все было близко - не в Альпах, не в Пиренеях, не в Кордильерах. И вообще не в горах, а в соседней Финляндии.
Близко, просто, народ милейший, цивилизация - на каждом шагу, сауна - в каждой избе. А какая кухня... Семга с форелью, корюшка, красноперка, икра красная со сметаной... Ну и что, что у нас так не едят - а вы попробуйте.
Летом все говорят: озера, Хельсинки, Аландские острова, никаких комаров. Зимой: Лапландия, Деревня Санта-Клауса, северное сияние, белый-белый снег... Погода в Лапландии, конечно, как в чертогах Снежной королевы, но, спасибо Гольфстриму, минус 40 бывает не часто.
Северное сияние здесь обнаружить легче. Теперь - особенно: год назад Лапландский центр туристической индустрии ввел новую услугу - сообщать о сиянии по SMS. Услуга круглосуточная, платная, действует и на рассвете, и в ночи - для тех, кто готов не спать, лишь бы увидеть чудо.
И это только одна из приманок. Лыжные трассы Вуокатти, край Лапландии Энонтекио, у самой норвежской границы, походы на снегоходах, снегоступах и оленях (на неделю, когда вещи везут отдельно, а вы путешествуете налегке), необременительная прогулка на ледоколе, парк развлечений в скале... Что ни саамская деревня - то новый аттракцион. Такое ощущение, что саамы пекут их как пирожки, и каждый год изобретают парочку новых.
Тем, для кого Лапландия - далеко и холодно, можно утешиться древним городом Раума, что на западе Суоми (он включен в сокровищницу ЮНЕСКО), или прелестной столицей Хельсинки. Или Тампере - родиной муми-троллей. Если же времени совсем в обрез и на дорогу его тратить неохота, лучший вариант - Карелия. Близко, чисто и понятно. Комаров в июне действительно нет. А в январе здесь есть все, кроме жары. Даже пляжи - правда, под снегом.
На ближних дачах
Чужая Карелия
Несколько километров от нашей границы на запад, первая финская станция Вайниккала на пути следования «Льва Толстого» (поезд Москва-Хельсинки), раннее утро, небо серое, все тает. В Москве развезло, и грязь непролазная. Но то в Москве. А тут - 15-20 минут пути по вычищенной на рассвете дороге, и вы на опушке леса.
Рассекая пни и льдины
Лес - на берегу озера Саймаа, четвертого по величине озера в Европе. Это если сравнивать площадь. Потому что по периметру Саймаа - наверняка водоем номер один. Берег изрезан, как расческа. По берегу - домики. Летом те, кто в них живет, ловят рыбу и купаются. Зимой можно тоже, но в мороз лучше париться в сауне, а в перерывах - брать сугробы на снегоходах.
Высший пилотаж - кататься по лесу, где-нибудь в Саймаанранта или в окрестностях Миккели, непременно на бешеной скорости, уворачиваясь от елок и прохожих и отмечая зорким глазом пни. Но по льду - лучше, чем по лесу. Безопаснее. Ни деревьев, ни домов, ни супермаркетов - лед да лед кругом, припорошенный свежим снегом. После первого километра кажется, что паришь в воздухе.
Главное - не перепутать газ с тормозом и не парить сзади: второе месте на снегоходе опаснее первого, легко вылететь. И так же страшны проталины: лучше над ними быстро лететь, чем медленно ехать. Иначе легко повторить судьбу тевтонских рыцарей в Ледовом побоище, что было бы совсем обидно. Тем более что самое время от снегоходов отдохнуть, и не где-нибудь, а в собственном, пусть и на ближайшую неделю, доме. В этой избушке можно все - спать, есть, выпивать, любить. Кроме того, можно попариться, сходить в ресторан, к соседям, чей домик за дальней сосной, устроить барбекю на природе. А когда надоест - отправиться осматривать окрестности.
Курорт для матушки Екатерины
Финское название Иматра знакомо русским с XIX века. Даже, пожалуй, с XVIII: Екатерина II приказала построить здесь, на берегу самого крупного в Европе равнинного водопада, гостиницу. Иматра была светским курортом, из Санкт-Петербурга сюда ходили поезда, и не ездить на них значило безнадежно отстать от моды.
Мода прошла, вернулась, а гостиница все еще стоит. Многократно перестроенная, свой нынешний облик - очаровательный, в стиле модерн - она приобрела в начале XX века и сегодня служит украшением.
Хотя водопад теперь - искусственный. Из-за плотины речку Вуоксу повернули вспять, а водопад-украшение включают утром и выключают вечером, как "Самсона" в Петергофе. Только в отличие от «Самсона» водопад и зимой действует. До границы с Россией от Иматры - семь с половиной километров, а до Питера - 260. И те же домики, рыбалка, катания... А ближе курорта все равно не найти.
Тень замурованной красавицы
Савонлинна - тоже на берегу Саймаа. Торговое место, образовавшееся вокруг шведского замка Олавинлинна (или Олавсборга), получило статус города в 1639 году. А крепость еще на полтора века старше.
Замок переходил от шведов к русским и обратно, достраивался и реставрировался и сегодня выглядит вполне благополучным. В нем никто не живет - но во дворе его каждое лето проводят международный оперный фестиваль, по замку круглый год водят экскурсии, а наверху до сих пор витает тень красавицы, обитавшей в Олавсборге сотни лет назад.
По легенде, дочь шведа-коменданта влюбилась в русского солдата и пустила его в свой отчий дом. А тот возьми да и открой ворота своим - кто бы сомневался? Влюбленная взяла вину на себя, за что и была замурована заживо. Или не была? Кто знает.
Теперь в замке музей. Пришедшие фланируют по покоям, и каждому показывают отхожее место - балкон с дыркой над озером, как в Шильонском замке. А местные жители снимают зал в замке под свадьбы и юбилеи, так что скоро, может быть, в замке поселятся совсем другие привидения.
Проломить собой лед
Лапландия
Если по прилете в Рованиеми - лапландскую столицу вы обнаружите, что на градуснике минус 40, бегите в дом, запаситесь горячительным и носа не высовывайте, пока не потеплеет. Но если минус 20, ничто вам не мешает насладиться пейзажем.
Козел, он же Санта
Здесь куда не пойдешь - всюду небо, или снег, или Ботнический залив. Но сначала - резиденция Санта-Клауса.
Это у немцев с американцами он Санта-Клаус, а у финнов он - Йоулупукки, в переводе Рождественский Козел. Почему козел? Потому что ходил не в тулупе, а в козлиной шкуре и подарки в мешках развозил не на оленьих упряжках, а на козлике. Как изменились нынче нравы - и как выросли скорости...
У Санты - офис на границе Полярного круга, в нескольких километрах от Рованиеми. Это и есть Деревня Санты - там старик и гостей принимает, и почту читает, а гномы подарки мастерят. И Санта-парк рядом, в скале, - для развлечений вновь прибывших, и рестораны, в которых нальют и согреют. А живет Йоулупукки со своей нежной Муори в избушке на сопке Корватунтури.
Через 15 минут после прибытия в Деревню понимаешь, что весь спектакль - правда. И не надо себя разочаровывать. Да, датчане в Йоулупукки не верят - они думают, что Санта обитает в Гренландии. Ну и что? Что же нам теперь, в Великий Устюг ездить? Время придет, конечно, будем ездить. Но куда торопиться, пока мы в Лапландии?
Стопку - и в море
Над водой здесь теплее, чем в воде. Чтобы почувствовать это, надо нырнуть с ледокола.
Четверть века и даже больше ледокол "Sampo" прокладывал кораблям в арктических широтах путь. А когда состарился, стал кормить и катать приезжих. Летом - только кормит: работает как ресторан на причале в городе Кеми. А с декабря по апрель катает по заливу.
Конечно, "Sampo" помолодел: интерьеры реконструировали, удобств прибавили. Но техническая начинка - "родная": двигатель мощностью 9000 лошадиных сил ломает полутораметровый лед. Страшно подумать, что под ним можно плавать. Но правда - можно.
Даже если на улице минус 30, вода все равно чуть выше нуля. И для каждого готов гидрокостюм: стиль - унисекс, размер XXL. Если рискнете, получите рюмку, а в ресторане - закуску. А на берегу - сертификат: погружались, мол в воды Арктики.
Главная же прелесть не в том, что погружался, а в том, что жив остался. Но чтобы это понять, надо окунуться.
Практика
Такса за лайку
1. Документы на получение финской визы нужно подавать как минимум за неделю до предполагаемой поездки, а перед праздниками и того раньше. Стоит виза 35 евро. 26 декабря посольство закрыто.
2. Уехать к оленям и Йоулупукки можно самыми разными способами. Самый быстрый - на самолете. Билет на чартер обойдется от 220 евро на взрослого и от 190 на ребенка. Finnair до Хельсинки стоит от 16 338 руб., до Каяни - от 21 390 руб. (бизнес-класс обойдется в 39 870 руб.). «Аэрофлотом» можно улететь за 250 долларов, а после 16 января - за 149. Любители вояжей по железной дороге могут потратить 22 часа на дорогу от Москвы до Рованиеми - и сразу попасть к финскому Деду Морозу. От Москвы до Хельсинки тринадцать с половиной часов пути, и еще двенадцать с половиной займет переезд от финской столицы до Рованиеми (73 евро). В Хельсинки можно также добраться на вертолете, правда, из Таллина (от 49 евро в один конец).
3. Традиционные зимние варианты перемещения по зимней стране - на снегоходах, собачьих или оленьих упряжках или на тракторе (трактор напрокат не выдают, зато фермеры с удовольствием катают на нем своих постояльцев бесплатно). В среднем 5-6-часовая прогулка на снегоходе стоит 150 евро. Хаски стоят немного дешевле - от 100 евро за полтора часа. 3 часа в обществе оленей обойдутся в 100-120 евро. К Йоулупукки можно тоже домчаться на снегоходе. Аренда транспортного средства на 3 часа и посидеть на коленях сказочного деда стоит от 90 евро. Кстати, вы можете привезти к деду подарок или оплатить подарок и его пересылку в любую страну мира и получить его на следующий Новый год с письмом от Деда Мороза. Вступить в переписку с ним можно также по адресу Joulupukin kammari, 96930 Napapiiri, Rovaniemi, Finland.
4. Зимняя рыбалка на двоих с гидом-рыбаком стоит от 150 евро. Если вам гид не нужен, покупайте лицензию на ближайшей почте (20 евро в неделю) и выходите на лов самостоятельно. Ответственность за вас в этом случае никто не несет.
Близко, просто, народ милейший, цивилизация - на каждом шагу, сауна - в каждой избе. А какая кухня... Семга с форелью, корюшка, красноперка, икра красная со сметаной... Ну и что, что у нас так не едят - а вы попробуйте.
Летом все говорят: озера, Хельсинки, Аландские острова, никаких комаров. Зимой: Лапландия, Деревня Санта-Клауса, северное сияние, белый-белый снег... Погода в Лапландии, конечно, как в чертогах Снежной королевы, но, спасибо Гольфстриму, минус 40 бывает не часто.
Северное сияние здесь обнаружить легче. Теперь - особенно: год назад Лапландский центр туристической индустрии ввел новую услугу - сообщать о сиянии по SMS. Услуга круглосуточная, платная, действует и на рассвете, и в ночи - для тех, кто готов не спать, лишь бы увидеть чудо.
И это только одна из приманок. Лыжные трассы Вуокатти, край Лапландии Энонтекио, у самой норвежской границы, походы на снегоходах, снегоступах и оленях (на неделю, когда вещи везут отдельно, а вы путешествуете налегке), необременительная прогулка на ледоколе, парк развлечений в скале... Что ни саамская деревня - то новый аттракцион. Такое ощущение, что саамы пекут их как пирожки, и каждый год изобретают парочку новых.
Тем, для кого Лапландия - далеко и холодно, можно утешиться древним городом Раума, что на западе Суоми (он включен в сокровищницу ЮНЕСКО), или прелестной столицей Хельсинки. Или Тампере - родиной муми-троллей. Если же времени совсем в обрез и на дорогу его тратить неохота, лучший вариант - Карелия. Близко, чисто и понятно. Комаров в июне действительно нет. А в январе здесь есть все, кроме жары. Даже пляжи - правда, под снегом.
На ближних дачах
Чужая Карелия
Несколько километров от нашей границы на запад, первая финская станция Вайниккала на пути следования «Льва Толстого» (поезд Москва-Хельсинки), раннее утро, небо серое, все тает. В Москве развезло, и грязь непролазная. Но то в Москве. А тут - 15-20 минут пути по вычищенной на рассвете дороге, и вы на опушке леса.
Рассекая пни и льдины
Лес - на берегу озера Саймаа, четвертого по величине озера в Европе. Это если сравнивать площадь. Потому что по периметру Саймаа - наверняка водоем номер один. Берег изрезан, как расческа. По берегу - домики. Летом те, кто в них живет, ловят рыбу и купаются. Зимой можно тоже, но в мороз лучше париться в сауне, а в перерывах - брать сугробы на снегоходах.
Высший пилотаж - кататься по лесу, где-нибудь в Саймаанранта или в окрестностях Миккели, непременно на бешеной скорости, уворачиваясь от елок и прохожих и отмечая зорким глазом пни. Но по льду - лучше, чем по лесу. Безопаснее. Ни деревьев, ни домов, ни супермаркетов - лед да лед кругом, припорошенный свежим снегом. После первого километра кажется, что паришь в воздухе.
Главное - не перепутать газ с тормозом и не парить сзади: второе месте на снегоходе опаснее первого, легко вылететь. И так же страшны проталины: лучше над ними быстро лететь, чем медленно ехать. Иначе легко повторить судьбу тевтонских рыцарей в Ледовом побоище, что было бы совсем обидно. Тем более что самое время от снегоходов отдохнуть, и не где-нибудь, а в собственном, пусть и на ближайшую неделю, доме. В этой избушке можно все - спать, есть, выпивать, любить. Кроме того, можно попариться, сходить в ресторан, к соседям, чей домик за дальней сосной, устроить барбекю на природе. А когда надоест - отправиться осматривать окрестности.
Курорт для матушки Екатерины
Финское название Иматра знакомо русским с XIX века. Даже, пожалуй, с XVIII: Екатерина II приказала построить здесь, на берегу самого крупного в Европе равнинного водопада, гостиницу. Иматра была светским курортом, из Санкт-Петербурга сюда ходили поезда, и не ездить на них значило безнадежно отстать от моды.
Мода прошла, вернулась, а гостиница все еще стоит. Многократно перестроенная, свой нынешний облик - очаровательный, в стиле модерн - она приобрела в начале XX века и сегодня служит украшением.
Хотя водопад теперь - искусственный. Из-за плотины речку Вуоксу повернули вспять, а водопад-украшение включают утром и выключают вечером, как "Самсона" в Петергофе. Только в отличие от «Самсона» водопад и зимой действует. До границы с Россией от Иматры - семь с половиной километров, а до Питера - 260. И те же домики, рыбалка, катания... А ближе курорта все равно не найти.
Тень замурованной красавицы
Савонлинна - тоже на берегу Саймаа. Торговое место, образовавшееся вокруг шведского замка Олавинлинна (или Олавсборга), получило статус города в 1639 году. А крепость еще на полтора века старше.
Замок переходил от шведов к русским и обратно, достраивался и реставрировался и сегодня выглядит вполне благополучным. В нем никто не живет - но во дворе его каждое лето проводят международный оперный фестиваль, по замку круглый год водят экскурсии, а наверху до сих пор витает тень красавицы, обитавшей в Олавсборге сотни лет назад.
По легенде, дочь шведа-коменданта влюбилась в русского солдата и пустила его в свой отчий дом. А тот возьми да и открой ворота своим - кто бы сомневался? Влюбленная взяла вину на себя, за что и была замурована заживо. Или не была? Кто знает.
Теперь в замке музей. Пришедшие фланируют по покоям, и каждому показывают отхожее место - балкон с дыркой над озером, как в Шильонском замке. А местные жители снимают зал в замке под свадьбы и юбилеи, так что скоро, может быть, в замке поселятся совсем другие привидения.
Проломить собой лед
Лапландия
Если по прилете в Рованиеми - лапландскую столицу вы обнаружите, что на градуснике минус 40, бегите в дом, запаситесь горячительным и носа не высовывайте, пока не потеплеет. Но если минус 20, ничто вам не мешает насладиться пейзажем.
Козел, он же Санта
Здесь куда не пойдешь - всюду небо, или снег, или Ботнический залив. Но сначала - резиденция Санта-Клауса.
Это у немцев с американцами он Санта-Клаус, а у финнов он - Йоулупукки, в переводе Рождественский Козел. Почему козел? Потому что ходил не в тулупе, а в козлиной шкуре и подарки в мешках развозил не на оленьих упряжках, а на козлике. Как изменились нынче нравы - и как выросли скорости...
У Санты - офис на границе Полярного круга, в нескольких километрах от Рованиеми. Это и есть Деревня Санты - там старик и гостей принимает, и почту читает, а гномы подарки мастерят. И Санта-парк рядом, в скале, - для развлечений вновь прибывших, и рестораны, в которых нальют и согреют. А живет Йоулупукки со своей нежной Муори в избушке на сопке Корватунтури.
Через 15 минут после прибытия в Деревню понимаешь, что весь спектакль - правда. И не надо себя разочаровывать. Да, датчане в Йоулупукки не верят - они думают, что Санта обитает в Гренландии. Ну и что? Что же нам теперь, в Великий Устюг ездить? Время придет, конечно, будем ездить. Но куда торопиться, пока мы в Лапландии?
Стопку - и в море
Над водой здесь теплее, чем в воде. Чтобы почувствовать это, надо нырнуть с ледокола.
Четверть века и даже больше ледокол "Sampo" прокладывал кораблям в арктических широтах путь. А когда состарился, стал кормить и катать приезжих. Летом - только кормит: работает как ресторан на причале в городе Кеми. А с декабря по апрель катает по заливу.
Конечно, "Sampo" помолодел: интерьеры реконструировали, удобств прибавили. Но техническая начинка - "родная": двигатель мощностью 9000 лошадиных сил ломает полутораметровый лед. Страшно подумать, что под ним можно плавать. Но правда - можно.
Даже если на улице минус 30, вода все равно чуть выше нуля. И для каждого готов гидрокостюм: стиль - унисекс, размер XXL. Если рискнете, получите рюмку, а в ресторане - закуску. А на берегу - сертификат: погружались, мол в воды Арктики.
Главная же прелесть не в том, что погружался, а в том, что жив остался. Но чтобы это понять, надо окунуться.
Практика
Такса за лайку
1. Документы на получение финской визы нужно подавать как минимум за неделю до предполагаемой поездки, а перед праздниками и того раньше. Стоит виза 35 евро. 26 декабря посольство закрыто.
2. Уехать к оленям и Йоулупукки можно самыми разными способами. Самый быстрый - на самолете. Билет на чартер обойдется от 220 евро на взрослого и от 190 на ребенка. Finnair до Хельсинки стоит от 16 338 руб., до Каяни - от 21 390 руб. (бизнес-класс обойдется в 39 870 руб.). «Аэрофлотом» можно улететь за 250 долларов, а после 16 января - за 149. Любители вояжей по железной дороге могут потратить 22 часа на дорогу от Москвы до Рованиеми - и сразу попасть к финскому Деду Морозу. От Москвы до Хельсинки тринадцать с половиной часов пути, и еще двенадцать с половиной займет переезд от финской столицы до Рованиеми (73 евро). В Хельсинки можно также добраться на вертолете, правда, из Таллина (от 49 евро в один конец).
3. Традиционные зимние варианты перемещения по зимней стране - на снегоходах, собачьих или оленьих упряжках или на тракторе (трактор напрокат не выдают, зато фермеры с удовольствием катают на нем своих постояльцев бесплатно). В среднем 5-6-часовая прогулка на снегоходе стоит 150 евро. Хаски стоят немного дешевле - от 100 евро за полтора часа. 3 часа в обществе оленей обойдутся в 100-120 евро. К Йоулупукки можно тоже домчаться на снегоходе. Аренда транспортного средства на 3 часа и посидеть на коленях сказочного деда стоит от 90 евро. Кстати, вы можете привезти к деду подарок или оплатить подарок и его пересылку в любую страну мира и получить его на следующий Новый год с письмом от Деда Мороза. Вступить в переписку с ним можно также по адресу Joulupukin kammari, 96930 Napapiiri, Rovaniemi, Finland.
4. Зимняя рыбалка на двоих с гидом-рыбаком стоит от 150 евро. Если вам гид не нужен, покупайте лицензию на ближайшей почте (20 евро в неделю) и выходите на лов самостоятельно. Ответственность за вас в этом случае никто не несет.
Читайте также
Комментарии
Поделиться:
Прямой эфир
